Преимущества гипсокартона на потолке

Чем же потолки из гипсокартона лучше обычной штукатурки?

    • Возможность выравнивать любые неровности с наименьшими усилиями. Если делать это с помощью гипсовой штукатурки, максимально допустимый слой будет 5 см (если говорить о Ротбанде). Более толстый слой нужно будет наносить в два захода.
    • В каркасе можно спрятать любые коммуникации, трубы, провода.
    • Вы можете встроить практически любое освещение направленного действия в потолок. Хорошо подобранный свет значительно преобразит итоговый вид ремонта.
  • Отделка потолков гипсокартоном позволяет создавать одно- и многоуровневые конструкции с различным дизайном и формой изгибов, а также с нишами для светодиодной подсветки.
  • Кроме того, можно дополнительно встроить изоляцию от посторонних звуков, утеплить комнату.
  • Установка гипсокартона на потолок происходит сухим методом, поэтому не нужно будет ждать высыхания раствора. В конце концов, необязательно быть профессиональным штукатуром, чтобы получить идеально ровную поверхность. Подробнее http://ick.kiev.ua/index.php?cat_id=278

Тем не менее, подшивка потолка гипсокартоном имеет и свои недостатки:

  • Уменьшение высоты комнаты минимум на 5 см из-за большой высоты профиля.
  • Трудный процесс монтажа для начинающего мастера. Обязательно нужно иметь перфоратор и шуруповерт. Желательно иметь лазерный уровень.
  • В будущем могут появиться трещины на стыках листов.
  • В одиночку справиться трудно. Как минимум во время обшивки потребуется помощь напарника.

Конечно же,  монтаж натяжных потолков для новичков еще труднее, чем гипсокартонных. Оцените все плюсы и минусы сами и сделайте выбор – что вам больше нравится.

Здесь мы рассмотрим, как собрать навесной потолок из гипсокартона самой простой одноуровневой конструкции.

Необходимые инструменты

Прежде чем делать потолок из гипсокартона, докупите недостающие инструменты и материалы.
Список инструментов и принадлежностей:

  1. профили направляющие 28*27 мм (ПН);
  2. профили потолочные 60*27 мм (ПП);
  3. прямые подвесы;
  4. соединители профилей одноуровневые – крабы;
  5. ножницы по металлу;
  6. уплотнительная лента самоклеящаяся;
  7. анкер-клинья;
  8. дюбель-гвозди;
  9. малярная нить (шнуроотбойное приспособление);
  10. лазерный уровень или гидроуровень;
  11. пузырьковый уровень 2 м;
  12. правило 2,5 м;
  13. гипсокартонные листы;
  14. шпаклевка для швов;
  15. серпянка – армирующая лента для швов;
  16. перфоратор с буром;
  17. шуруповерт;
  18. каленые саморезы по металлу с частым шагом 25-35 мм;
  19. саморезы с пресс-шайбой;
  20. акриловая грунтовка;
  21. при необходимости звуко- и теплоизоляция;
  22. удлинители для профилей, если требуется;
  23. шпатель широкий, узкий и угловой;
  24. стандартные инструменты: рулетка, молоток, нож.

Вот такой длинный список получился, но наверняка половина у вас уже имеется.

Важные нюансы – что нужно знать новичкам

Чтобы произвести расчет необходимого количества профилей, крепежа и гипсокартона, вначале следует ознакомиться с технологией монтажа. Далее будет показан расчет на примере конкретного помещения и показан расход материалов.

Если вы не знаете, какой гипсокартон лучше для потолка, или профили для каркаса, то покупайте продукцию известных производителей, например, лидер из них – Кнауф. Купив дешевые некачественные профили, вы рискуете получить обвисший потолок над головой.

  • Что касается гидроуровня, то он нужен для того, чтобы разметить идеально горизонтальную линию на стенах, независимо от кривизны комнаты. Он устроен на физическом законе сообщающихся сосудов, поэтому для работы потребуется наполнять его водой. Два сосуда гидроуровня на противоположных стенах будут показывать один уровень. Вы сделаете отметки и потом соедините их малярной нитью. В общем, без гидроуровня не обойтись, если у вас нет лазерного уровня, потому что обычным пузырьковым вы замучаетесь проводить линию по периметру комнаты, в итоге она все равно получится неровной.
  • Изготовление потолков из гипсокартона может быть как из обычных листов, так и из влагостойких. Если вы делаете ремонт в ванной, туалете, на кухне или лоджии, применяйте влагостойкий: в его составе добавлены гидрофобные добавки. Эти два вида отличаются цветом картона: влагостойкий зеленого цвета, а обычный — серого.

Колонны железобетонные

Колонны железобетонные — это один из видов ЖБИ, который служит для строительства каркасов зданий и помещений промышленного и административного, жилого и бытового назначения. При изготовлении данного вида жби колонны проводят контроль на многих этапах и строго придерживаются требованиям указанным в ГОСТе.

Железобетонные колонны изготавливаются из тяжелого, прочного бетона и специально усиленной арматуры. Используются для опоры элементов при строительстве конструкций различных габаритов и сложностей. Основное применение колонн это сооружение каркасов для зданий вместе с прогонами, ригелями и другими элементами.

Чаще всего длину железобетонных колонн проектируют такой, чтобы она равнялась высоте двух этажей здания.

Колонны могут изготавливаться высотой 5,7 м — 17 м.

Железобетонные колонны подразделяют на типы по использованию:
К — для зданий без мостовых опорных, подвесных кранов и зданий, оборудованных подвесными кранами.
КС — при покрытии строительных конструкций с провисающим нижним поясом.
ККП — для каркасов зданий, которые оснащены мостовыми электрическими опорными кранами.
КФ — для фахверков стеновых ограждений зданий (фахверковые колонны).
КД — для каркасов зданий, которые оборудованы электрическими опорными и подвесными кранами, и зданий без кранов;
КДП — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми электрическими опорными кранами.
КК — для каркасов зданий, оснащенных мостовыми электрическими опорными кранами.
ККС — при строительных конструкциях покрытий с провисающим нижним поясом.
КР — для каркасов зданий, которые оборудованных мостовыми ручными опорными кранами.

Характеристики колонн

Чтобы не ошибиться в выборе колонн нужно учитывать определенный ряд параметров здания: количество этажей, назначение здания, результаты геологоразведочных изысканий, условия климата в регионе, где будет происходить строительство здания или помещения и т.д. Главными характеристиками колонн являются:

• устойчивость к воздействию со стороны различных агрессивных сред
• устойчивость к сейсмической активности
• несущая способность колонны
• стойкость к морозам
• влагостойкость

Железобетонные колонны также разделяют по применению

• Верхние колонны – используются в постройке верхних этажей
• Средние колонны – применяются для средних этажей
• Нижние колонны – используются для нижних этажей
• Бесстыковые колонны – применяются по высоте всего сооружения

Железобетонные колонны бывают одно-, двух- и бесконсольными

Основной характеристикой служащей для разделения колонн является длина опирающихся лотков на колонны: первая группа — колонны под лотки длина, которых составляет 6 м; вторая группа — колонны под лотки, в которых длина составляет 8 м.

Главным документом на который опираются при нанесении маркировки на колонны под лотки является — ГОСТ 23009-78.

Основными документами, регламентирующими стандарты изготовления железобетонных колонн в РФ являются:

ГОСТ 18979-90 «Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.»

ГОСТ 25628-90 «Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия.»

При использовании колонн железобетонных под параболические лотки, колонны делят на два типа: К — стойка-колонна, заделываемая в фундамент стаканного типа; СК — свая-колонна.

Условный пример обозначения железобетонной колонны типа СК, длина 4000 мм, ширина 200 мм и ширина наголовника 450 мм, 1-й по несущей способности колонны (под лотки длина, которых 6 м): СК 40.2.5-1 согласно ГОСТу 23899-79

Также бывает маркировка такого вида:
3КНД 3.33/20/-19/30

Цифра 3 обозначает, что колонна трехэтажная; КНД — значит, что эта колонна двухконсольная предназначена для нижних этажей; 3 – квадратное сечение 300 мм; 33 – высота типового этажа 3,3 м; 20 – подвал 2 м; 19/30 – предельная нормальная сила – для верхнего этажа она равна 190 тс, для нижнего этажа эта цифра составляет 300 тс

Монтаж плит перекрытия

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень легко, но есть некоторые нюансы о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

  1) Чуть – чуть нужной теории.

Разновидности плит с которым мы чаще всего работаем:

Плиты бывают – многопустотные панели, шатровые панели с ребрами по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и ребристые предварительно напряженные плиты длина которых может быть от 9 до 15 метров.

Очень редко используем для перекрытия слоистые сплошные панели.

Монолитные ж/б перекрытия тоже редко используем (в основном для некратностей), так как это в два – три раза дороже, чем сборные многопустотные перекрытия и в несколько раз дольше по времени.

Плитами можно перекрыть этаж за один день, а монолитное перекрытие может затянутся на не определенный срок (выставь опалубку, повяжи арматуру, залей бетон, сними опалубку и тому подобное)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и наиболее оптимальные – ж/б круглопустотные. Пустоты в плитах бывают разной формы овальные и неправильной формы:

Круглопустотные плиты перекрытия имеют некоторые преимущества по сравнению с другими плитами, а именно:

— Шумоизоляция за счет пустот.

— Относительно не большой вес.

— Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочее.

2) Как перерубить круглопустоную плиту легко и быстро.

Вы не поверите, но при помощи лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут перерубить ж/б круглопустотную плиту поперек, шириной 1,2 метра. Вы скажете: “Зачем мне нужно рубить плиту, делать ее меньшей длины, если я могу заказать плиту любой длины?”.

Это конечно абсолютно правильно, но не всегда так бывает. Почти во всех домах, которые мы строили, приходилось кое – где подрезать хотя бы одну плиту.

К примеру, чтобы перекрыть эркер необходимо делать ж/б монолитное перекрытие над ним или подрезать круглопустотную плиту в форме трапеции.

Второй пример вырезать тот же люк в перекрытии, чтобы был лаз на чердак. Или просто необходимо уменьшить длину ж/б плиты.

Резюме: очень часто приходиться в ж/б перекрытии кое – где подрезать, прорезать и обрубать.

 а) Рубим плиту поперек.

Итак нам необходимо сделать ж/б плиту немного короче. Плита лежит на подкладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Сверху режим плиту большой болгаркой, диском по бетону.

Нюанс: обязательно отметка мела по плите должна совпадать с подкладкой под плитой (дальше будет понятнее).

Если к примеру необходимо отрезать пол метра от круглопустотной плиты, то мы отмечаем пол метра от края, но перед этим при выгрузке плиты на землю, мы заранее положили деревянную подкладку не на самый край, а тоже на пол метра от края